Technique, trucs et astuces pour la photo

davidof14 a écrit:Ouais ben moi j'met tout en automatique et je ne bouge que le zoom, y'a pas plus simple

Charlie a écrit:Arf oui.. Franchement le reflex le portefeuille fait la tête pendant un moment mais ça vaut le coup!..
Mais par contre là c'est sur que si c'est pour rester toujours en automatique.. Autant garder un compact...

Julien a écrit:A la demande de certaines personnes, voici quelques propos autour de la photographie.
Je tiens à préciser que je ne possède vraiment pas la science infuse dans ce domaine, et que je n'ai suivi aucune formation photo ... Je me positionne donc dans une optique de retour d'expérience, et je ne garantis pas l'exactitude ni l'objectivité de mes propos.
Rien ne remplace un bon bouquin sur la photo. Je vous recommande chaudement "Pratique du Reflex Numérique", de René Bouillot, aux éditions VM. A mon avis si il n'y a qu'un livre à posséder, c'est celui-là.
Je vais néanmoins commencer par quelques bases théoriques. Cela me semble vraiment nécessaire. Néanmoins, pour ceux que ca saoule, vous pourrez passer directement au 2e post (quand il sera écrit)
Donc ...

Une photo consiste à fixer une image sur un support (une pellicule, un capteur numérique ...)


Pour fixer une image, on utilise la lumière, que l'on expose à travers un objectif pendant une certaine durée.
Une bonne photo doit être : nette, composée ou bien cadrée, et bien exposée.

En ce qui concerne la netteté : dans 98% des cas (sauf effets artistiques très spécifiques), le sujet doit être net.
Selon l'effet que l'on souhaite créer, l'arrière-plan doit être net (si on veut montrer un sujet dans son environnement) ou flou (si on souhaite isoler le sujet).
Je reviendrais là-dessus un peu plus tard, en parlant de "profondeur de champ"

En ce qui concerne la composition :
Ici, il n'y a pas trop de règle établie ... Ou plutot il y a un paquet de règles, que je ne saurais toutes vous énoncer. D'un autre coté, on peut passer outre les règles et tenter d'exercer sa propre créativité. Là, c'est au petit bonheur la chance, et je ne suis vraiment pas une référence sur ces questions.
Une règle basique est la règle des 1/3-2/3 : afin de dynamiser une image, on décentre le sujet. Par exemple, sur une photo d'avion, on essayerais de ne pas placer l'horizon à mi-hauteur de la photo ...

Parlons maintenant de l'exposition:
Si on laisse passer trop de lumière, on dit que la photo est surexposée (elle est trop claire, blanchatre, et on perd des détails).
Si on ne laisse pas passer assez de lumière, on dit que la photo est sousexposée (elle est trop sombre, et on perd aussi des détails).
Il faut donc exposer juste comme il faut.
Cela consiste à faire passer la lumière à travers un "tuyau" (= un objectif) d'une ouverture donnée, pendant un temps donné.
On a donc ici les 2 paramètres de base : ouverture et temps de pose.
Aujourd'hui les appareils photos savent déterminer ces 2 paramètres automatiquement. Ceci dit, il est généralement bon pour le photographe de pouvoir agir directement dessus.
L'ouverture est une valeur sans dimension, sur une échelle logarythmique. On par le f/4, de f/5.6, de f/8 (ou de F5.6, F8) ... Comme l'échelle n'est pas linéaire, on sait que f/5.6 correspond environ à une ouverture 2 fois plus grande que F/8.
Evidemment, vous aurez déduit que pour garder une bonne exposition, si on augmente l'ouverture il fait diminuer le temps de pose. Et vice versa.
Pour rapprocher cela d'un sujet scolaire, C'est exactement conforme à la mécanique des fluides.
Coté matériel : chaque objectif photo est borné en grande ouverture, et c'est ce que l'on peut lire sur les pubs : par exemple un 70-200mm f/4 ... D'une manière générale, plus un objectif "ouvre grand", meilleure est sa qualité et plus il est cher.
D'un point de vue théorique, un objectif qui ouvrirait à f/1 n'aurait aucune perte de lumière ... En pratique cela n'existe pas (je crois que les plus performants sont à f/1.4)

Vient ensuite un 3e paramètre à prendre en compte : la sensibilité.
On peut considérer qu'il s'agit d'un héritage de la photo argentique (avant le numérique), avec des composés chimiques différents et plus ou moins réactifs (sensibles) à la lumière.
A ouverture constante - par exemple f/8 - on aura une durée d'exposition 2 fois plus courte à 200 ISO qu'à 100 ISO ...
Néanmoins, ce n'est pas la solution miracle : plus la sensibilité augmente, plus l'image est granuleuse, et la sensation visuelle devient vite désagréable ... même si les appareils photo récents sont de plus en plus performants dans le domaine de l'atténuation du bruit.
Généralement, on monte en sensibilité quand on est bloqué par les performances de son objectif et que l'on souhaite raccourcir tout de même le temps de pose.

Donc pour bien exposer une photo, il faut gérer le tryptique ouverture/temps de pose/sensibilité.
Il y a évidemment bien d'autres paramètres à prendre en compte, comme : le mode autofocus, la mesure d'exposition, la balance des blancs (réglage de la température des couleurs) ... Là, on rentre dans la photo avancée, et ca ne sera pas mon propos. D'ailleurs, je ne maitrise pas encore tous ces paramètres !

Ouvrons aussi une petite parenthèse sur les notions de focales.
Aujourd'hui, on vous vend des appareils avec des zooms 3x ou 4x ... CA NE VEUT RIEN DIRE !
3X ou 4X, ca veut dire que la focale la plus longue sera X fois plus longue que la plus courte.
Donc il faut savoir ce que c'est qu'une focale.
Il s'agit du facteur de grossissement. On considère que la vision de l'oeil humain (d'un point de vue déformation, et non pas champ de vision) correspond à une focale de 50mm sur un capteur qui fait la taille d'une pellicule classique à savoir 24x36mm.
Bref Un zoom 4X pourrait être un 28-112mm ou un 50-200mm ... vous ne verrez pas la différence sur la fiche!
Là où ca se complique, c'est que j'ai indiqué que cela était valable pour un capteur de 24x36mm.
Pour schématiser
Si le capteur est plus petit, on ne va utiliser que la partie centrale de l'objectif, et la focale sera plus longue.
Prenons l'exemple d'un objectif classique : le 70-300mm.
Sur un appareil argentique, sa focale sera de 70-300mm.
Sur un reflex numérique Canon d'entrée de gamme, le capteur est 1,6 fois plus petit que le 24x36, et donc la focale de l'objectif sera de 112-480mm.
Sur ce même reflex, c'est donc la focale 35mm qui correspond à la "vision humaine"
La difficulté consiste donc à déterminer les focales équivalentes 24x36. Heureusement, elles sont de plus en plus souvent indiquées ...

Mais revenons sur la profondeur de champ.
La profondeur de champ correspond au nombre de plans nets.
Elle est dépendante de la focale et de l'ouverture utilisées.
Je ne m'étendrais pas beaucoup sur le sujet.
Sachez simplement que: plus on augmente l'ouverture plus on diminue la profondeur de champ. Et vice versa.
A f/8 on aura donc une profondeur de champ plus forte qu'à f/5.6. Et vous aurez aussi noté que le temps de pose sera plus long à f/8 qu'à f/5.6


Voilà, ce sera tout pour les notions théoriques.

Maintenant avant de parler pratique, parlons un peu matériel.

Il y a 3 grandes familles d'appareils photos : les compacts, les bridges, les reflex.
Les reflex représentent la Rolls de la photo. Ils sont de meilleure qualité que le reste, ils ont un champ d'application plus large que tout le reste. Ils sont aussi les plus compliqués à mettre en oeuvre. Ce sont aussi les plus chers. On peut distinguer 3 grandes gammes de reflex : les amateurs (500 à 800€), les experts (1000 à 2000€), et les pros (plus de 2500€) ... et on ne parle ici que des boitiers. Il faut rajouter ensuite le prix des objectifs !

Ensuite, parlons des compacts ... Il y a plusieurs familles : les compacts d'entrée de gamme, les ultra-compacts, les "experts".
Les compacts d'entrée de gamme n'offrent généralement que des modes tout automatiques. Tout comme les ultra-compacts, mais ces derniers sont de bien meilleure qualité, et ils sont plus chers. Les compacts les plus intéressants sont surement les "experts", qui proposent des modes "débrayables", c'est à dire avec des automatismes désactivables.
Les compacts sont adaptés à la photo de famille, à la photo de paysage en vol ... Généralement ils ne sont pas adaptés à la photo d'avions en vol.

Dernière famille : les bridges. Ils offrent de gros zooms, une taille réduite (entre le compact et le reflex), ils sont assez polyvalents et restent abordables en termes de prix. Ca peut être une bonne solution pour débuter.


Coté marques:
- en compacts, je recommande Canon et Panasonic
- dans les bridges je connais mal les gammes, mais je sais que Panasonic fait de bons produits.
- chez les reflexs les 2 leaders sont Canon et Nikon. Entre les 2 marques c'est question de gout et personnellement je suis un fervent de Canon et je n'arrive pas à utiliser les Nikon (question d'habitude). Il y a aussi d'autres marques qui montent avec des boitiers de plus en plus performants qui n'ont plus à rougir de leurs perfs (Pentax, Sony, Samsung), mais ils pêchent coté gamme d'optiques.

Attention, petite considération budgétaire quand on achète un reflex:
Il y a plein d'accessoires à prendre en compte suite à l'achat : batteries supplémentaires, cartes mémoires (grandes et rapides), sac photo ...
Vu le rythme de renouvellement des gammes et les performances, il faut finalement considérer l'achat d'un boitier reflex comme un consommable, que l'on sera amené à renouveller de temps en temps (enfin c'est pas obligatoire, c'est comme son PC ...).
Il faut aussi et surtout considérer l'achat d'objectifs qui vont avec. Là, la facture peut vite grimper, surtout dans le domaine aéro où on utilise plutot des zooms (longue focale). Par contre, si le boitier change les objectifs restent (sauf changement de marque ... parce que les changements de normes interviennent rarement). Les objectifs sont donc un investissement.


Prochain post : la photo d'avions en pratique ...

Julien Robin a écrit:Dans ce post, je vais partir du postulat qu'on utilise un reflex, car c'est ce qui offre le plus de réglages

En meeting, un zoom de 300mm (format 24x36, soit l'équivalent de 450mm environ) minimum est recommandé.
En fait c'est le meilleur compromis, car au dessus de 300mm les prix s'envolent rapidement.


Voici donc quelques considérations techniques sur les thèmes suivants :

Les photos de jets en vol

Un jet n'a pas de partie vraiment mobile (genre hélice), ou rotor. On ne fiche donc un peu de la vitesse d'obturation. L'essentiel est qu'elle soit assez élevée afin de fixer le mouvement, car ce sont des avions rapides.
En conséquence, sur les jets on travaille en priorité ouverture.
En revanche, comme votre avion a une plage de vitesse où il est plus efficace, un objectif a une ouverture où il est de meilleure qualité (meilleur "piqué" de l'image, moins de distorsion ou d'aberrations chromatiques, etc ...). Il est donc utile de connaitre cette valeur et de se caler dessus. Le problème est de la connaitre. Il y a plusieurs méthodes : se renseigner (google, ou réseaux de connaissance, ou sites photo), ou faire soi-même ses tests (appareil sur trépied en tout manuel, photos avec plusieurs paramètres, analyse des résultats ... mais c'est long et fastidieux, et il faut être extrèmement vigilant sur le protocole de test).
Je considère ici que l'on travaille avec des objectifs de gamme basse/moyenne (pas des optiques pros à plusieurs milliers d'euros). Sur ces objectifs, ce n'est pas la pleine ouverture de votre objectif. Pour un zoom de qualité "moyenne", la pleine ouverture est généralement autour de f/5.6, et la meilleure ouverture est généralement vers f/8.
- mode : priorité ouverture
- réglage de la vitesse (temps de pose): l'appareil la calcule tout seul
- réglage de l'ouverture : je me cale vers f/8 et je module en fonction des conditions lumineuses, en évitant de trop ouvrir ou fermer.
- sensibilité : comme j'ai défini une ouverture et que je veux une vitesse rapide, perso je me cale souvent sur 200ISO ce qui me permet de travailler à des vitesses confortables (1/1000 ou plus rapide), avec un grain très faible.

Les photos d'avions à hélices en vol


Pour ce genre de photos, j'utilise les paramètres suivants:
- mode : priorité vitesse
- réglage de la vitesse (temps de pose): 1/320s, ce qui permet d'avoir un bel effet de mouvement sur les hélices, en limitant les risques de flous
- réglage de l'ouverture : l'appareil la calcule tout seul
- sensibilité : le plus bas possible qui permette une exposition correcte. Généralement 100 ISO, mais on peut être amené à monter en sensibilité (200, 400, voire 800 ISO) en cas de faible luminosité (ciel nuageux, fin de journée, etc ...)

Les photos d'hélicos en vol


Pour ce genre de photos, c'est la même chose que pour un avion à hélices, sauf que l'on diminue la vitesse d'exposition car un rotor tourne moins vite qu'une hélice.
- mode : priorité vitesse
- réglage de la vitesse (temps de pose): 1/200s, ce qui permet d'avoir un bel effet de mouvement sur les hélices, en limitant les risques de flous
- réglage de l'ouverture : l'appareil la calcule tout seul
- sensibilité : le plus bas possible qui permette une exposition correcte. Généralement 100 ISO, mais on peut être amené à monter en sensibilité (200, 400, voire 800 ISO) en cas de faible luminosité (ciel nuageux, fin de journée, etc ...)

Les photos d'avions au sol


Ici il n'y a pas vraiment de règles.
C'est sur ce genre de photos qu'on peut laisser libre court à sa créativité. En tous cas, c'est sur celles-là qu'il faut travailler plus le cadrage et la composition (et songer à penser en 3D, il y a toujours un arrière-plan !!!)
Par exemple, il faut se méfier d'un élément parasite, comme une barrière ...
NB: Un trépied peut être utile.

Les photos de paysage

Je ne maitrise pas vraiment ce sujet, mais ici on travaille plutot en priorité ouverture, et on soigne la profondeur de champ ...

Les photos air-air


Les règles en air-air sont à peu près les mêmes que celles pour faire une photo d'un aéronef en vol. Ce sont surtout les contraintes qui sont les plus fortes. Le maitre mot est SECURITE, car on travaille forcément avec des avions en patrouille. Il faut donc avoir des pilotes formés et compétents.
Un mot est banni : IMPROVISATION. Un vol photo doit être correctement briefé : tout doit être défini au sol. En général, on réfléchit au résultat que l'on souhaite obtenir, puis on discute de la faisabilité de la chose avec les pilotes. Il doit en sortir un consensus. A ce moment seulement, chacun peut aller à son avion, et sait précisément ce qu'il a à faire, et ce que l'autre fera. En aucun cas il ne faut sortir du "plan de vol" adopté.
En vol photo, c'est le photographe qui commande. Il se doit donc de ne pas sortir du plan de vol prévu. Il doit travailler en symbiose avec son pilote, car c'est l'avion du photographe qui va tourner autour du sujet de la photo...
En patrouille, le plus adapté est de se placer à 10-20m de l'avion photo. Plus près ne sert pas à grand chose, sinon à prendre des risques inconsidérés. Si l'on est plus près, on est géné par les structures de l'avion photo (aile, hauban ...), et on est obligé de travailler au grand angle (focale < 50mm) ce qui donne une impression d'éloignement. Bref : distance, expérience, prudence, et surtout pas d'improvisation ...



Volontairement, je n'aborde pas certaines thématiques un peu plus complexes : faire un filé d'un avion au décollage, l'utilisation du stabilisateur d'image, etc ...



Outre ces considérations techniques, il ne faut pas perdre de vue certains points essentiels.
La photo, c'est la capture de la Lumière. Si la lumière est moche et/ou fade (par exemple : il pleut, c'est nuageux, ou le ciel est plus simplement voilé), vos photos ne pourront pas être belles. C'est un élément qui est complètement subi.
Le mieux, c'est donc le grand soleil, mais il faut éviter aussi quand le soleil est au Zenith car la lumière est trop crue (dure). Les plus belles lumières sont généralement pendant les Golden Hours, c'est à dire les 30 à 60 minutes autour du lever et du coucher du soleil. C'est là que la lumière est de la meilleure qualité.
Il faut aussi se positionner correctement par rapport au soleil. Idéalement, il faut que le photographe aie le soleil en secteur arrière. Si le sujet est entre le photographe et le soleil, on va se retrouver en contre-jour avec une photo sans constraste.


Golden hour (la lumière jaunit)

Contre jour

Lumière fade

Enfin, sachez qu'une bonne photo est rarement une belle photo en sortant de l'appareil. Une belle photo qui sort de l'appareil est une photo qui a le potentiel pour devenir une bonne photo.
Il faut donc effectuer une dernière étape, la retouche !
La retouche a toujours existé, y compris du temps de l'argentique, mais elle avait alors une autre forme.
Voilà pour moi les retouches de base à faire :
- correction de l'horizontalité : quand on fait une photo, on est rarement droit car ca se joue à 1° près (voire moins !), on ne le voit pas sur le coup mais c'est flagrant ensuite. Pour corriger l'horizontalité, on utilise une référence ... verticale que l'on doit replacer verticalement à l'aide d'une grille dans le logiciel de retouche. La raison, c'est que l'horizon est rarement parfaitement horizontal (il peut y avoir du relief), contrairement à une référence verticale (sauf si on utilise la Tour de Pise :DD ). Si il n'y a pas de référence verticale, alors on utilise quand même l'horizon, et finalement ca se verra pas (puisqu'il n'y a pas de ref verticale)
- correction de la netteté : on accentue l'image, jusqu'à ce que la netteté soit bonne. Attention, l'excès des effets d'accentuations provoque des sensations visuelles d'escalier complètement inesthétiques.
- correction des couleurs : il faut corriger les couleurs des photos - qui sont rarement parfaitement juste - pour qu'elles paraissent naturelles et conformes à la réalité. A ce titre, il faut être vigilant sur plusieurs points ... L'écran fait déjà un premier rendu. Il n'affiche donc pas forcément les "couleurs vraies" de votre photo. Il faut que votre écran soit calibré. Ca se fait avec un logiciel et une sonde (un périphérique PC" spécifique. Enfin là, on attaque vraiment des notions photographiques rigoureuses, donc au début ce n'est pas indispensable (soit on laisse tel quel, soit on fait ca à la louche avec l'Adobe Gamma Loader). Méfiance surtout avec les écrans LCD à dalle brillante : ces écrans fournissent un rendu plus flatteur de vos images. C'est bien pour les afficher, mais contre-productif pour les travailler (puisque vous ne travaillez pas sur votre image mais sur un rendu de votre image). Je ne détaillerais pas la façon de travailler les couleurs d'une photo, il y en a des pleins bouquins. Sachez simplement qu'on se base sur l'histogramme et les courbes.

Bref en retouche, la moindre des politesses c'est de corriger l'horizontalité. Si on peut faire la correction de netteté c'est mieux, et si on fait la correction des couleurs c'est le top !!


Je vous rappelle que ce ne sont que des pistes de base à explorer pour des photos d'avion, ce n'est pas une Vérité.
Par exemple, certaines connaissances travaillent toujours en priorité ouverture ...
Je vous rappelle aussi que la photo d'avion est un domaine hyper-spécifique de la photo, et il a l'inconvénient d'être très contraignant (beaucoup de matériel onéreux, beaucoup de contraintes physiques comme la lumière, etc), et que rien ne remplace un bon bouquin ou mieux une bonne formation de photo.

Pour finir, je voudrais vous proposer quelques références intéressantes:
La partie technique de Foxalpha : http://www.foxalpha.com/tech/preambule.php
La partie technique d'Airpic : http://www.airpic.net/2007/faq_photo.htm
"Pratique du reflex numérique" de René Bouillot aux éditions VM (38€ mais il les vaut)
"Photoshop CS2/CS3 pour les photographes" de Martin Evening (si vous utilisez Photoshop ... on me l'a conseillé, mais je l'ai pas encore acheté).

Sur ce, bon courage ! sddddd

Julien a écrit:Certes, je les avais zappés ceux-là. Mais ils ne sont pas Pentax, seulement compatibles Pentax.
En utilisation, pas de différences ... n'empêche que je trouve ca assez révélateur d'une gamme optique plutot étriquée chez Sigma.
Surtout si l'on compare aux 2 géants Canon et Nikon (qui proposent eux-même une gamme très large + celles de Sigma, Tamron, et consorts).

Tout est question de sémantique, et nous avons tous les deux raisons :
- Il n'y a pas d'objectifs supérieurs à 300mm chez Pentax
- Il y a des objectifs de focale supérieure à 300mm pour Pentax (mais chez Sigma)

davidof14 a écrit:arrêtes de jouer sur les mots Julien, si ça peut te faire plaisir je vais te dire que TON matériel est le meilleur du monde, que tu as fais LE meilleurs choix.... Perso je débute en photo et c'est mon 1er reflex, j'en suis très satisfait pour l'instant (et de toute façon je fais avec mes moyens) même si c'est un entré de gamme en reflex, j'ai donc tout à apprendre, et alors ???
Je n'entrerai pas dans une polémique dans le domaine de la photo car mes connaissances sont très limitées, mais si ça te fait plaisir d'avoir toujours le dernier mot et bien vas-y, ça ne me touche pas (ça me fatigue un peu à la rigueur, mais c'est tout).

tu sais, tout est relatif, car je suis dans les 1er à trouver tes photos sensationnelles et parfaites, et pourtant (ailleurs sur le net) des gens plus qualifiés leur trouve des défauts à tout va et les critiquent....

davidof14 a écrit:je voulais simplement dire qu'il existe des objos qui permettent effectivement d'avoir une focale supérieur à 300 pour les reflex PENTAX. (qu'ils soient de marque Sigma, tamron ou tartanpion n'est pas le problème. Surtout que Canon et Nikon n'ont pas fait que des bons cailloux, n'en déplaisent aux défenseurs de ces marques).

davidof14 a écrit:sinon merci pour ce tuto de photos "aviation", perso ça va énormément m'aider, en espérant faire d'aussi belles photos quel que soit le temps que ça prendra